Construccion de antenas Caseras

Recopilatorio de antenas caseras.
Existen personas que disfrutan construyendo con sus propias manos todo aquello que es factible construir. En el caso de las redes inalámbricas, mientras que construir un punto de acceso o un adaptador de red es algo complicado, construir una antena si es abordable.

En cualquier caso, construir una antena, o hacer modificaciones en antenas existentes no dedicadas a WiFI y adaptarlas para este campo, requiere disponer de algunos conocimientos específicos, tanto de la técnica como de la regulación. Una soldadura mal hecha o un cable mal crimpado o no hacer del todo bien un calculo pude hacer que la antena no funcione como se espera, o incluso que se este incumpliendo la regulación de emisiones radioeléctricas.

Esta pagina solo pretende ser un repositorio de todos los sitios que vaya encontrando por la red sobre antenas caseras. Yo no soy un gran diseñador de antenas, como máximo llegue a construir una antena guía-ondas o la pringles, esta ultima con muy poco éxito. Pero en la red hay cientos de magníficos manuales, simplemente me limitare a presentarlos y colocar sus accesos directos.

Pueda parecer que esta sección se aleja bastante de la idea básica de este portal que corresponde a la seguridad wireless, pero no es así. Tenemos que tener en cuenta que los niveles de cobertura cambian considerablemente si estamos trabajando en modo monitor o en modo normal de conexión. Además que posiblemente estemos ante drivers y sistema operativos con funcionamiento muy distintos. Por lo tanto no debéis extrañaros si vuestra tarjeta en modo monitor no detecta vuestro punto de acceso si este esta muy alejado. Además los puntos de accesos no responden de la misma manera ante ciertas peculiaridades de trabajo de las tarjetas y no solo en modo monitor sino cuando se esta inyectando trafico para acelerar la recuperación de claves de nuestras instalaciones. Por lo tanto creo oportuno indagar en este campo, a la vez que nos será muy útil para aumentar la cobertura de nuestra red wireless en funcionamiento normal y no de auditoria.

• Antena Casera Direccional: Tarterantena (unos 12 dBi)
  
• Antena helicoidal (cookbook recipe for 2.4 GHz)
  
• Antena WiFi biquad con parabolica
  
• Antena Omnidireccional Simple
  [/center]
  
  

Introducción. Referencias

En esta página explico mis aventuras y desventuras para construír una antena tipo Pacific Wireless "BackFire", más conocida como "TarterAntena (tm)"

Las pruebas realizadas en el laboratorio me han dado una ganancia del orden de 17dB y una directividad de +/-40 grados. Es una antena direccional relativamente pequeña ( 25cmts de diámetro por 15 cmt de ancho ) que se maneja mejor que las tradicionales helicoidales o guia-ondas, ( muy pornográficas eso sí :-). Además es muy sencilla y no precisa de ajustes adicionales. Simplemente hay que extremar el cuidado a la hora de cortar y medir el material.

En cuanto al precio... La Pacific Wireless (15dB) "BackFire" cuesta unos 50 euros. La Stella Doradus (17dB) sale por 40 euros (y abulta el doble). La "TarterAntena(tm)" sale por unos 12 euros... no está nada mal para 17 dB's...

Ruego encarecidamente que me mandéis comentarios, sugerencias, experiencias, etc. Mi dirección de correo es No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta
Enlaces

    * Este artículo está basado en los esquemas y planos elaborados por Martti Palomaki, que a su vez se basó en un artículo publicado en No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta. Los enlaces originales se encuentran en No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta
    * Para los que deseen la antena Pacific Wireless de verdad, aquí tienen el enlace
    * He aquí la autopsia de la Pacific-Wireless. Para los curiosos, el enlace original
    * Una copia del artículo original (en inglés) viene aquí
    * En este enlace tenéis un artículo completo (páginas 1 y 2)sobre este tipo de antenas de la banda de microondas
    * Aquí tenéis otra implementación, cortesía de Carl Rabe (G6NLC). El enlace original es: No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta
    * (En italiano), cortesía de Fabrizio, otro diseño para la short-backfire. El enlace original está aquí
    * En esta página No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta hay un montón de estudios, documentos y enlaces sobre este tipo de antenas. Desgraciadamente no hay enlaces para todos....

Aunque estos enlaces están en inglés, recomiendo su estudio detallado: Las fotos de mi "niña" no son siempre claras, y los diagramas y esquemas del documento original son a veces mucho más explicativos
Antes de empezar

Vamos a recitar el mantra:

    * 2,45Ghz dan una longitud de onda (L) de 124 milímetros
    * 2 * L son 248 mmts
    * L / 2 son 62 mmts
    * L / 4 son 31 mmts

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Material Necesario


Una tartera metálica de 248 mmts de diámetro interior

    Podéis encontrarla en cualquier Carrefour o Alcampo

    Precio aproximado: 3 euros

        * ATENCION: No se os ocurra creer en las dimensiones que figuran en los estantes. (ver mi primera antena)
        * A ser posible el borde debe ser perpendicular a la base. En caso contrario la antena perderá algo de directividad...
        * La tartera debe ser de latón o de algún material en el que se pueda soldar

Un tubo de cobre o latón de 12mmts de diámetro exterior y 10mmt de diámetro interior y de unos 10cmts de largo

    Precio aproximado 0,60 euros

    En Akí o en LeroyMerlín encontraréis tubos de cobre apropiados. Desgraciadamente no los venden en longitudes inferiores a 1 metro...
Una varilla de cobre o latón de 4 mmts de diámetro exterior y de 1 metro de largo

    Precio aproximado 2.5 euros. Se compran tambien en AKI o en LeroyMerlin

    Si encontráis una varilla hueca, mejor que mejor. En caso negativo, la varilla rígida es una solución válida. Lo ideal sería encontrar un hilo de cobre de dichas dimensiones, pero no he sido capaz de encontrarlo...
Un conector tipo "N"

    Lo más caro: 6,5 euros. En caso necesario vale tambien un conector "PL", pero a costa de perder 2dB's...
Una tapa plástica tipo "microondas" de 25cmts de diámetro (real).

    A comprar en el Híper. Os recomiendo encarecidamente llevar una regla / metro para medir....
    Precio aproximado: 2 euros
Una plancha de latón de 50mmts de diámetro

    La podemos obtener de cualquier lata de foie-gras o similar... :-)
Estaño calidad "fontanero"

    Realmente, salvo en el dipolo, las soldaduras a realizar no son de precisión... no es necesario usar estaño del bueno... :-)
Pegamento tipo "barra termofusible" con pistolita aplicadora

    Alternativamente se puede usar silicona transparente
Soldador tipo "macho-man" ( 75-90 Watts :-)

    Si tienes un soldador tipo lápiz, ni lo intentes: vamos a soldar planchas de metal que disipan muuuuuuucho el calor
Herramientas al uso:

        * Lima, sierra para metales, cutter, regla, alicates,...
        * Un "pie de rey" o calibre para afinar medidas, tampoco estaría de más... pensad que un milímetro a estas frecuencias significa un desplazamiento de 30Mhz...

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Preparación del material
Primero lo fácil: Vamos a montar el plato reflector. Para ello cogemos la tartera, y recortamos los bordes de manera que tengan una altura de exactamente 31mmts (L/4) referidos al interior de la tartera.
Lijamos cuidadosamente los bordes, que cortan una barbaridad. Calculamos el centro del plato y hacemos un taladro de 12mmts de diámetro.
Cortamos el tubo "gordo" (12mmt)a una longitud de 62mmts y lijamos cuidadosamente los extremos


Cortamos tres tubitos (4mmt) a tres longitudes: 62, 33 y 26 mmts respectivamente. Limaremos los dos tubos mas largos en bisel, de manera que encajen exactamente uno con otro en ángulo de 90 grados
Hacemos dos ranuras simétricas en el tubo gordo, de una longitud de 31 mmts., y de una anchura de 1mmt.
con unos alicates de corte y con la lima, hacemos dos "mordiscos" semicirculares de 2mmts de radio a 90 grados de cada ranura en el tubo gordo    


Hacemos dos ranuras simétricas en el tubo gordo, de una longitud de 31 mmts., y de una anchura de 1mmt.
con unos alicates de corte y con la lima, hacemos dos "mordiscos" semicirculares de 2mmts de radio a 90 grados de cada ranura en el tubo gordo


Construcción del dipolo

El dipolo es la parte más crítica de la antena: del mismo modo que el diámetro del plato nos va a dar la frecuencia de resonancia del invento, el dipolo nos va a determinar el factor de calidad y la ganancia de la antena
Empezaremos soldando la varilla larga ( 62mmt) al conector. En mi prototipo se usa un conector tipo "PL", pero recomiendo encarecidamente el uso de un conector "N"
Dejaremos entre el borde del conector y el comienzo de la varilla un espacio de 2 mmts, que nos permita soldar la varilla al conector, así como que sobresalgan 2 mmts del bisel por el otro lado


Soldamos el tubo gordo al exterior del conector. Cuidaremos de que el bisel de la varilla interior esté alineado con una de las muescas semicirculares del tubo externo


Esta estructura es un ejemplo de libro de lo que es un coaxial con nucleo de aire, ajustado para que la relacion entre los diametros de los tubos interior y exterior nos proporcione una impedancia de 50 ohms

A base de lima, eliminamos restos de pintura/teflón alrededor de la ranura que hemos realizado en el plato, y estañamos ésta

Soldamos el conjunto conector/varillas al plato. Atención: El comienzo de las ranuras debe coincidir con la superficie interna del plato.


Ya está el dipolo casi terminado. Ahora solo nos falta soldar las varillas cortas al "coaxial" que hemos montado:

    * La varilla de 26 mmts la soldamos en la muesca opuesta al bisel, de manera que sobresalga 25 mmts
    * La varilla de 33 mmts la alineamos con el bisel y la soldamos tanto a la varilla interna como a la externa


!Alto ahí! !Qué es eso de unir el vivo y la masa de un coaxial!
!Alarma!!Alarma!!Alarma!...

No problemo: (breve introducción a las microondas)
El aparente cortocircuito, no es tal: Recordemos que estamos trabajando con microondas, y a 2,4 gigaherzios las cosas no siempre son lo que parecen...
Si os dais cuenta tenemos un dipolo hecho con cuatro segmentos:

    * Cada una de las varillas pequeñas
    * La varilla interna del "coaxial"
    * Uno de los segmentos del tubo, ( el que va a la varilla corta )

En total, tenemos 4 segmentos * 31mmts = 124mmts = longitud de onda

El segundo segmento del tubo es el que parece que monta el jaleo. Realmente es la clave: Por teoría de antenas, se puede demostrar que a L/2 de cada "polo" de un dipolo, la densidad de corriente a la frecuencia de resonancia es nula. Esto significa que en nuestro caso, a una frecuencia de 2,4Ghz no se deriva corriente del dipolo hacia masa.
Para cualquier otra frecuencia, la densidad de corriente en dicho punto no será nula, y tendremos -efectivamente- un cortocircuito entre el activo y la masa.

En cristiano. Acabamos de realizar un circuito resonante sintonizado a 2,45Ghz y que va a hacer que la ganancia a cualquier otra frecuencia que no sea ésta sea prácticamente nula

Esta cualidad de alta selectividad es la que hace de la "TarterAntena(tm)" una antena tan especial.... ninguna otra antena casera tiene tan alta sensibilidad a una única frecuencia.
Evidentemente esto tambien tiene sus inconvenientes: como la antena esté mal calculada, y dado que no tiene elementos ajustables, cualquier error de diseño nos hará que el resultado sea desastroso (ver al final)

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Construcción de los directores. Montaje de la tapa

Con lo que tenemos hasta ahora, si lo medimos veremos que tenemos ya una antena con una ganancia de unos 12dB's. Vamos a mejorarla un poco

    * Cogemos la tapa plástica y la recortamos de manera que el borde coincida exactamente con el borde del plato
    * Con la varilla de 4mmts que tenemos por ahí sobrante hacemos un círculo de 248 mmts de diámetro ( 2*L ) y lo pegamos sobre la tapa plástica, de manera que entre el borde del plato y el aro, haya una distancia de 31mmts ( L/4 )
    * Cogemos la tapa de la lata de foiegras, que tenemos por ahí olvidada y recortamos un círculo de L * 0.4 = 49 mmts de diámetro


El diámetro de la "tapa" de foie-gras no es aleatorio: la culpa la tiene un tal Bessel, que me ocasionó pesadillas cuando estudiaba matemáticas....

¿Cómo fijamos el aro circular y la tapa de manera que queden exactamente a 31 mmts del borde del plato ? Pues con un poco de imaginación...

En mi caso, la tapa de microondas tiene dos hendiduras con las que sujetar la tapa cuando la comida está caliente.... he aprovechado para pegar ahí la tapa.
Si pegamos la varilla directora a la misma altura que el plato, sujeta esta vez al borde interior de la tapa... pues ya tenemos sujeto el aro director :-)

Con lo que el problema serio consiste en recortar la tapa para que al pegarla al plato quede todo el artefacto metálico que hemos pegado a 31mmts


Con este engendro hemos ganado cerca de 3dB's en nuestra antena. Ahora sólo queda pegar la tapa al plato....
Adicción de los anclajes. Detalles finales

Dejo el tema a la imaginación del lector... únicamente recordar que NO DEBE HABER contacto eléctrico entre el plato y el mástil.

En las referencias citadas en los enlaces, hay alguna idea al respecto

Para finalizar, con pegamento termofusible vamos a sellar todos los "agujeros" de la tapa de plástico, dejando en la parte más baja un agujero para que se pueda evacuar el agua resultante de la condensación.
Con esmalte transparente pintamos todas las partes metálicas susceptibles de corrosión, y....

!Esto es todo, amigos! He aquí a la criatura:

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Pruebas y medidas

Las graficas siguientes corresponden al datasheet de la BackFire de Pacific Wireless. Estoy esperando turno en la camara anecoica para poner las de mi antena, pero os podéis hacer una idea....

Construccion

Pelando el Cable:


Enrollando anillas en 35mm:


Marcando Anillas:


Cortando anillas:


Anillas:


Cortando Tubos:


Tubos:


Marcar el Tubo:


Pinza para anillas:


Primer anilla preparada:


Segunda Anilla:


Soldando la sexta:



Formando la antena:


Reflector:


Armado:











Soporte LOOP:



Soporte y reflector:


El diseño de esta antena yagi se basa en otros encontrados en internet y sobre todo en los datos obtenidos con el programa de G6KSN No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta antes alojado No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta y que sirve para calcular antenas loop uda yagi para cualquier frecuencia. Las dimensiones y la forma de construirla se han cambiado levemente para adaptarnos a los materiales que teníamos a nuestro alcance. Es una antena direccional y con ganancia bastante alta, 14dbi. La polarización horizontal o vertical depende únicamente de la posición en que fijes la antena.


Figura 1: Esquema de la antena original de G6KSN

Los resultados obtenidos con No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta para una frecuencia de 2441Mhz son los siguientes :

    Elemento              Dimensiones       Distancia desde
                                            el  reflector1

   reflector 1       123mm diametro             0 mm
   reflector 2       135mm circunferencia      42 mm
   alimentador       123mm circunferencia      55 mm
   director  1       114mm circunferencia      70 mm
   director  2       114mm circunferencia      81 mm
   director  3       114mm circunferencia     105 mm
   director  4       114mm circunferencia     129 mm
   director  5       114mm circunferencia     146 mm
   director  6       114mm circunferencia     177 mm
   director  7       114mm circunferencia     225 mm
   director  8       114mm circunferencia     273 mm
   director  9       114mm circunferencia     321 mm
   director 10       114mm circunferencia     369 mm
   director 11       114mm circunferencia     417 mm
   director 12       114mm circunferencia     465 mm
   director 13       110mm circunferencia     513 mm
   director 14       110mm circunferencia     561 mm
   director 15       110mm circunferencia     609 mm
   director 16       110mm circunferencia     657 mm
   director 17       110mm circunferencia     705 mm
   director 18       110mm circunferencia     753 mm
   director 19       110mm circunferencia     801 mm
   director 20       110mm circunferencia     849 mm
   director 21       106mm circunferencia     897 mm
   director 22       106mm circunferencia     945 mm

El mástil (pieza a la que van soldados el resto de los elementos) es un tubo de cobre, usado en fontanería, de 12mm de diámetro. Los elementos en forma de anilla están hechos a partir de un alambre de cobre de 1.5mm de diámetro.

Dependiendo de la ganancia que queramos conseguir tendremos que hacer la antena mas o menos larga, aquí damos las instrucciones para hacer una de aproximadamente 1 metro de longitud y 22 directores, que da una ganancia aproximada de 14Dbi. Si se quiere hacer una antena de menor ganancia basta con acortarla hasta donde desees, por ejemplo, una antena de 50cm y 11 directores tiene una ganancia de aproximadamente 11Dbi. Como orientación decir que en las pruebas realizadas se obtuvieron ganancias de 7db (la de 22 directores) y 4db (la de 11 directores) por encima de los resultados obtenidos con una antena tipo bote (de 8.7 cm de diámetro y 16.5cm de longitud).

Empezaremos haciendo las anillas, quitamos la funda aislante del cable de cobre, y a continuación enrollamos el alambre sobre un trozo de tubo de cobre de 35mm de diámetro, hasta hacer 12 vueltas completas. Fijamos el alambre con alguna cinta adhesiva y con una cuchilla, dando varias pasadas, hacemos una marca a todas las anillas. Soltamos la cinta, retiramos el alambre del tubo de cobre y vamos cortando cada anilla por las marcas que hemos hecho. Se manipulan las anillas hasta conseguir que formen un círculo completamente cerrado. Estas doce anillas serán los primeros alimentadores numerados del 1 al 12.

El paso anterior lo repetimos enrollado el cable sobre un tubo de 34mm de diámetro, (nosotros utilizamos un tubo de una aspiradora). Sobre este tubo hacemos ahora otras 10 espiras, las marcamos y cortamos. A dos de éstas les cortamos 4 mm, para utilizarlas como directores 21 y 22, las restantes 8 anillas serán los directores del 13 al 20.

Medimos dos trozos de alambre de cobre, uno de 123mm y otro de 135mm para hacer el Alimentador y el Reflector 2 respectivamente. Les daremos también forma circular enrollándolos sobre un tubo de 40mm de diámetro y rematando la forma a mano.

Cortamos el tubo de cobre que formará el mástil, la longitud depende del número de directores de la antena que nos propongamos hacer. Para la de 22 directores lo cortaremos a 102 cm, es decir, 7.5cm mas largo que la medida que nos indica la tabla (Director 22 945mm).

A continuación sujetamos, con alguna herramienta o cinta adhesiva, una cinta métrica al tubo de cobre y le hacemos las marcas en las que irán soldados los distintos elementos. Comenzamos haciendo una marca a 7cm de uno de los extremos. Esta marca la tomamos como origen o "cero" para le resto de las medidas, o sea, en ella irá soldado el Reflector1. A 42 mm del "cero" haremos la marca para el Reflector2, a 55 mm del "cero" haremos la marca para el Alimentador, a 70 mm del "cero" la marca para el Director1, a 81mm la del Director2 y así hasta llegar al Director22.

Ya sólo nos queda soldar cada elemento en su sitio. Empezaremos por el último director, el 22. Para esto hemos preparado una herramienta o pinza que se puede desplazar por el tubo de cobre y tiene unos brazos que permiten sujetar firmemente una arandela en su posición correcta mientras la soldamos. La soldadura la hacemos con soplete de fontanero, aplicando previamente decapante o flux en las piezas a unir. Tanto los directores, como el Reflector2 se sueldan con la abertura de la anilla en contacto con el tubo de cobre, de modo que al soldar la anilla al tubo queden también unidos los extremos de la anilla.
El Director se suelda de forma que la ranura quede diametralmente opuesta al punto de unión de la arandela al tubo. En los extremos sueltos del Alimentador soldaremos posteriormente el cable coaxial, la malla a uno de los extremos y el vivo al otro. Soldamos a continuación el Reflector 2.


El Reflector1 es un círculo de 123mm de diámetro de chapa de latón de 0.5mm de espesor. Se marca con compás o plantilla y se corta con la tijera para chapa. En este reflector hacemos dos agujeros, uno con centro a 26mm del centro del reflector, y de 12mm de diámetro, en este agujero soldaremos el mástil. Hacemos otro agujero, de 4mm de diámetro y con centro a 18mm del centro del reflector. En este agujero soldaremos un trozo de tubo de latón de 4mm de diámetro y de 60mm de longitud. Por el interior de este tubo se introduce el cable coaxial RG-316, soldamos el cable coaxial al Alimentador y en el otro extremo del cable le colocamos el conector apropiado, dependiendo a que aparato Wifi vayamos a conectar la antena.

Herramientas que necesitas:

    * Un cortatubos o un arco de sierra para metales.
    * Unas tijeras para cortar chapa.
    * Unas tenazillas para cortar los cables, la tijera de chapa puede servir.
    * Un soplete, estaño y flux.
    * Estaño y un estañador, si es de 100watios mejor que el de 40watios.
    * Un tornillo de banco para sujetar las piezas mientras las sueldas.
    * Tubos de diferentes diámetros para enrollar las anillas (35mm, 34mm, 40mm)

Donde conseguir los materiales:

    * El cable de cobre de 1.5mm de diámetro en cualquier tienda de material eléctrico.
    * El tubo de cobre de 12mm de diámetro en cualquier almacén de material de fontanería o inculso en grandes superficies dedicadas a bricolage.
    * La chapa de latón la he comprado en Suministros Azán, en el polígono de Argales en Valladolid. Cuesta unos 28 euros una plancha de 100x60cm aprox.
    * El tubo de latón de 4mm y la varilla de latón de 4mm de diámetro o similar (para hacer la pinza para sujetar las arandelas) en grandes superficies de bricolage o en tiendas dedicadas a maquetas y modelismo, como Biplano al lado de San Benito, en Valladolid.
    * El RG-316 se encuentra en No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta en Madrid, en bobinas de 25 metros.
    * El conector N macho para soldar a cable (para rg-58, no se encuentra para cable mas fino) en cualquier tienda de componentes electrónicos, en Valladolid en Oseca, en la carretera de circunvalación. También en Oseca la abrazadera para sujetar la antena a un mástil.
    * La chapa perforada para hacer el soporte de la antena se compró en AKI en el Camino Viejo de Simancas, pero puede servir cualquier otra chapa de 2mm de grosor y tamaño 7cmx15cm.

entusiastas Wireless han sido reutilización antenas parabólicas para un par de años. Este verano, el enlace más largo jamás se estableció más de 125 millas con edad de 12 pies y 10 pies antenas parabólicas. Un plato tan grande suele ser excesivo para la mayoría de las personas y modernos platos mini-funcionan igual de bien. El plato ayuda a enfocar las ondas de radio a una alimentación de la antena direccional. Estamos construyendo una Biquad alimentación de la antena, ya que ofrece un rendimiento muy bueno y es bastante indulgente cuando se trata de errores de montaje. Siga adelante como nos reunimos la alimentación, conéctelo a un plato de DirecTV y probar su funcionamiento.

¿Por qué? Con sólo un puñado de piezas baratas, un plato rescatado de DirecTV y un poco de soldadura, que fueron capaces de detectar puntos de acceso de más de 8 kilómetros de distancia. Uso de los consumidores artes WiFi que recogió más de 18 puntos de acceso en una zona con sólo una casa por milla cuadrada.

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Construcción de la antena

Las antenas Biquad puede ser construido a partir de materiales comunes, lo cual es bueno porque usted no tiene que mendigar en torno a la sopa de tamaño perfectamente. Tuvimos que comprar algunas piezas especializadas antes de empezar sin embargo.


La parte más importante aquí es el panel de plata montaje N-conector en el centro de la imagen, la antena entera se basa en esto. Lo compramos de SM Electrónica, parte # 1113-000-N331-011 . El "N-conector" es estándar en la mayoría de las antenas comerciales y que puede conectarse a sus dispositivos inalámbricos utilizando "coletas". El espiral más tiempo en la imagen es un RP-TNC-Macho pigtail N que vamos a utilizar para conectar nuestra antena a un punto de acceso Linksys WRT54G. El espiral es un corto RP-MMCX-Macho a N coleta para que podamos conectar a nuestro Senao 2511CD Plus EXT2 tarjeta WiFi que se muestran.  Nosotros, también han comprado 10 pies de cable coaxial WBC 400 por lo que no tendría que sentarse con el plato en nuestro regazo. Tenemos lo que nos sobra plato DirecTV de Freecycle. Vamos a cubrir la razón de la antorcha de butano mini tarde.

Trevor Marshall construyó una de las primera Biquad antenas Wi-Fi que se encuentran en Internet. Seguimos las instrucciones de un poco más a fondo que se encuentran en No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta .
Aquí están las materias primas que se inició con:


El alambre es alambre estándar de 3 hilos de núcleo sólido utilizado para el cableado de la mayoría de casa. No teníamos ninguna cobre el material impreso del tablero de circuito por ahí, así que utiliza esta hoja delgada de cobre y la apoyaron con el 1/4-inch plástico grueso negro en la foto.

El primer paso en la construcción del elemento fue pelar y cortar una longitud de 244mm de alambre.


Marcamos el cable cada 31 mm con un marcador permanente y comenzó a doblar el cable en forma de diamante doble. Tratamos de hacer que la longitud de cada tramo 30.5mm.


La forma más fácil de hacer curvas muy fuerte en el alambre de cobre sólido es utilizar dos pares de pinzas. Con las pinzas celebrada perpendiculares entre sí la forma del cable contra uno de los conjuntos de mandíbulas.


El elemento con todas las curvas efectuada:


A continuación se corta un cuadrado de 110mm de plástico negro para usar como base para el reflector. Hemos perforado un agujero en el centro para limpiar nuestro conector.


A continuación, soldado un pedazo de alambre de cobre en la patilla central de nuestra N-conector.


A continuación se suelda un pedazo de de alambre en la parte exterior del conector. Nos encontramos con algunos problemas aquí. Nuestro hierro cheapy no era capaz de conseguir la base lo suficientemente caliente como para hacer una buena unión de soldadura del conector. Compramos un soplete de butano y usados que se caliente la superficie. Esto funcionó bastante bien, excepto que desoldar nuestro pasador central. Le recomendamos que soldar la pieza fuera del primer alambre antes de hacer el centro.


Después de que el conector se había enfriado que se adjuntó a la base de plástico negro con epoxi. La hoja delgada de cobre se adjuntó a la parte delantera con epoxi y se recorta para que encaje.

Dejamos que la cura de epoxy por un tiempo antes de continuar. El siguiente paso fue soldar nuestra pajarita elemento en forma de los cables verticales. El elemento fue el apoyo de dos pedazos de chatarra de cobre recortada a 15 mm para asegurar el posicionamiento correcto.


Entonces el cable extra se recorta y el cable exterior era soldado a la placa de masa para completar la antena.


Para hacer el montaje del plato fácil que modificó el feedhorn original. Esto es lo que inicialmente parecía.


Después de quitar la carcasa, los componentes internos y acortar el feedhorn era así.


La antena se conecta mediante la inserción de la N-conector en el tubo y luego conectar el cable coaxial.


Aquí hay una foto del montaje de la antena final listo para ser conectado a la antena.


Dado que la antena parabólica tiene un canal fuera del centro, parece que está orientado hacia el suelo cuando esté a nivel con el horizonte. A pesar de que no hay marcas de ángulo para ajustar la antena a 0 grados de inclinación que todavía podemos asegurar que la antena esté apuntando en el horizonte al establecer el ángulo de plato a 45 grados y montándolo en un tubo con un ángulo de 45 grados.

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Resultados de las pruebas

El Engadget zona de maíz tiene instalaciones de ensayo de banda ancha de acceso facilitado por un local de WISP. Así que sabíamos que si nuestra antena conectada estábamos seguros de recoger algo en la zona. Señalamos el plato en el ascensor más cercano de grano, donde el WISP monta sus antenas. Hemos conectado el iluminador de un plato a nuestra tarjeta de Senao y puso en marcha Kismet.


Esperábamos conseguir uno de AP, pero cinco es aún mejor. Mirando a través de las cadenas de información que fueron capaces de determinar dónde estaban los puntos de acceso desde el WISP había nombrado de acuerdo con la ciudad que están adentro a la AP en el canal 5 es el que señaló en la ciudad de A, 2,4 kilómetros de distancia. El punto de acceso en el canal 6 se encuentra en la ciudad B, 8.2 kilómetros de distancia. Los dos puntos de acceso en el canal 1 son un puente entre una ciudad y C ciudad que se encuentra 2.6 millas directamente detrás del plato.

Nuestra siguiente prueba fue para conectar nuestro WRT54G hasta el plato y punto, en una colina, a 1 milla de distancia. Nos dirigimos a la cima de la colina y se utiliza una antena omnidireccional mini látigo con nuestra tarjeta de Senao para detectarlo.

kismet2

Nuestro router fue recogido con facilidad. Los que se encuentran otros 14 puntos de acceso WISP incluida la ciudad de D, 7.8 kilómetros de distancia. El WISP es, sin duda con algunos equipos de alta potencia, si sólo estamos recogiendo esto para arriba con una antena omnidireccional.

Para que una prueba final que puso el plato en la parrilla del techo y se estacionó en la parte superior de la colina para ver si podíamos recoger cualquier AP más.



Nuestro recuento final es de 18 puntos de acceso, 17 de ellos pertenecientes a la WISP. Este fue un proyecto muy divertido y demuestra que usted puede construir decente soluciones inalámbricas que utilizan artes de los consumidores.

Para los curiosos: El WISP da a sus suscriptores una antena de parche con construido en un punto de acceso Power-over-Ethernet. Una vez que la antena se monta en el techo que tender un cable Ethernet en la casa lo que significa que no tiene que preocuparse por la pérdida de la señal de cable coaxial. Estas cajas son fabricados por cliente Tranzeo .

# Componentes

Esta es la lista usada por el autor, pero puede modificarse obviamente si tenes pensado seguir lineamientos porpios. Las cantidades son las utilizadas y no nesesariamente coinciden con el minimo de fraccionamiento de venta.

50cm de alambre de cobre esmaltado de 1 a 1,5 mm de diametro.

1 conector tipo N hembra para cable RG58 para soldar.

4cm termocontraible de 2mm de diametro (mayor al del alambre de cobre).

1cm termocontraible de 4 a 5mm de diametro (mayor al del pin central del conector N).

goma de borrar o cualquier goma de densidad y facilidad de fraccionamiento similar.

10cm estano

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# Herramientas

soldador de electronica de 30 a 60W.

morza pequeña o algo q sirva como sujetador.

algun objeto cilindrico de 8mm de diametro.

calibre (o regla en su defecto).

cutter o trincheta.

lima de paso fino (dientes pequenos).

Alicate.

pinza de punta.

encendedor.

# Armado

Manos a la obra. Desarmar el conector N y sujetar el pin central del mismo con la morza en pocision lo mas vertical posible con el lado donde se suelda hacia arriba.

Calentar con el soldador el hueco donde iria el alambre central del rg58 y colocar estano hasta q todo el interior quede estanado. Enderezar aprixmadamente el alambre de cobre y en una punta limar suavemente la circunferencia del mismo unos 3mm hasta quitar el esmalte Con el alambre horizontal sobre la mesa de trabajo calentar con el soldador la punta limada y colocar estano hasta q toda la circunferencia limada quede estanada. Sostener el alambre lo mas verticalmente posible apoyando la punta estañada en el hueco del pin central todavia sujeto en la morza. Calentar con el soldador el pin central (no el alambre) hasta q derrita el estano y se unan las 2 piezas.

Introducir los 4cm de termocontraible de diametro menor por el otro extremo del alambre dejandolo lo mas cerca del pin central. Calentar el termocontraible con el encendedor de un lado y del otro hasta haberlo contraido. Colocar el cm de termocontraible de diametro mayor cubriendo el sector de mayor diametro del pin central, sobrando hacia el lado de la soldadura lo suficiente para cubrirla y tambien un poco hacia el otro lado.

Calentar el termocontraible con el encendedor de un lado y del otro hasta haberlo contraido. Cortar el exedente de termocontrible del lado fino del pin central con la trincheta y dejandolo similar a la siguiente foto.


Ahora, montar el alambre con el pin en el conector N observando q quede introducido hasta el tope. Y colocar la arandela de forma conica con la parte ancha hacia arriba.


Colocar la arandela de goma y unos pedazos de goma de borrar, seccionados previamente con la trincheta, logrando q precionen el alambre y obstruyan la salida del pin central hacia arriba. No sobrepasar la altura de la arandela de goma mas de 0.5mm con los pedazos de goma de borrar.


Colocar las restantes arandelas metalicas y la rosca final apretandola con la pinza de punta. Crear un par de cuñas de goma de borrar e introducirlas entre el alambre y el diametro interior de la rosca. Dejando el alambre centrado y al raz del conector.


Sujetar horizontalmente en la morza el conector ya armado con el alambre. Medir con el calibre,


los mm especificados en el diagrama.


Doblar el alambre 90 grados hacia la derecha con la pinza de punta. Alieneando la parte recta del alambre con el objeto cilindrico de 8mm de diametro, realizar la primer bobina.


Al dar la vuelta completa, con la pinza de punta enderezar el alambre.

Para la segunda bobina, repetir el proceso de la primera.

Al terminar la segunda bobina, medir y segun la medida del diagrama cortar con el alicate. Alinear ambas bobinas para q queden concentricas (es la plabra correcta?).

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# Terminacion

Como terminacion enderezar lo mas posible los secotres rectos. Tambien lograr los angulos rectos en los comienzos y terminaciones de las bobinas. Por ultimo q esten alienadas las bobinas.

Gracias che exelente aporte D:

buenisimas aver si me hago unas jajajajaja

muy buena, voy a ver si me hago la de Wireless, que e parece muy buena, pero tengo una pregunta, será que hay algún sofware (debe de averlo) para detectar otro tipo de señales, como celurares radios y otras cosas, si lo hay como se llama y como o con que nombre puedo investigar y conque hardware, xD

grax

Son antenas para redes Wifi, desconozco si podría funcionar para otras cosas además de que necesitas la tarjeta Wifi para poder conectar y usar la Antena.



Saludos